花鳥島，因地形像大鳥展翅高飛，因島內花開處處，因而為名，它位於嵊泗列島的北端，應該是舟山群島中很小的島，周圍應是東海海域。
整個島約三百多戶，但大多數是老年人居住，年輕一代大都出外工作求學，整個島嶼給人一種悠閒靜謐的感覺，它是大陸新開發的旅遊點，所以政府將房子統一漆成藍白色，想要模仿聖托里尼的風味，但我覺得房子太中式，太古老，周遭環境未能配合。倒是那兒數家民宿經過改裝後，韻味十足。
由碼頭到旅館的主要道路上正大興土木，重新規劃的房舍果然讓人耳目一新，但每家賣的都是雜貨泡麵類，沒什麼特色。本來以為這兒應該有很多海鮮店，但卻屈指可數。而且聽說鳥上的海鮮也是外面運來的。聽說這兒一戶約zmb30萬，價錢倒是便宜，只是交通不便，全島只有一部小巴士，搭乘一次zmb20元，到燈塔看夕陽曾搭過，人還挺多的。
左下角是當地的公廁，畫鳥的是男廁，畫花的是女廁，挺有創意。
中下圖為「樂齡幸福公社」，即當地的老人院。
和當地的老太太聊天，得知他們收益有限，大都找塊地重青菜，到海邊拾海螺，男人到海邊捕魚，過著自給自足的生活，覺得倒有點像陶淵明描寫的桃花源的境界。
住在WUMA伍碼客棧，位置很好，情韻十足，懶懶地躺在大床上，隔窗可以望見蔚藍的大海，湛藍的天空，聽聽拍擊的浪濤聲。雖然沒有和年輕人去追逐螢光海灘，看日出，我卻擁有我的輕鬆和閒適。
這裡有著15間主題海景客房，每個房間的名字都是和海有關的一首詩，當你走進春暖花開，海子的《面朝大海 春暖花開》就通過投射燈出現在了牆上。站在窗前的那一刻，那漫天的藍直逼你的眼，你簡直是融化在這片詩情畫意中。
伍碼客棧的內外牆面都未粉刷過，保留了水泥本身的粗糙質感和暗灰色調，讓建築帶上了原始和自然的藝術氣質。客棧三面環海，前面是一片用碎石鋪就的空地，後面是一處濱海的小院，都是適合曬曬太陽，靜坐小憩的好地方。
客棧的內部主要運用原木的建材和家具，天花板用柔和的紗幔代替，整個空間顯得整潔簡約而不至於冷硬刻板。一樓的公共區域被劃分為咖啡廳、餐廳、娛樂室、書房和茶室。
三餐都在伍碼吃，點的都是海鮮，大廚做的川味海鮮，和我們在東北角吃的台式作法截然不同，但風味絕佳，非常下飯好吃，於是，不小心地，每餐都多添了飯。旅館星期六下午還提供免費自助下午茶，那天下午，在海邊，喝茶聊天，心中滿是難以言喻的幸福！
生日趴，在海邊。
有花，有啤酒，有鮮果，還有最親愛的人，
這美麗的時刻--
相信我這一生都會記得，
感謝N&C費心地安排。
一束馨香，是Caro從上海打電話請旅館代訂的，豪氣的重慶老闆，除了送花外，晚餐又加送了一盤螃蟹，啊！這就是小島的人情味。
後來，我還捧著花，轉了兩班船，搭了兩小時大巴，將它帶回上海，擺在餐桌上，讓那份芬芳，永駐心頭。
1870年，由英國人赫德主持的大清國海關，在花鳥島上建設了一個現代化的導航燈塔——花鳥燈塔。該燈塔由英國人規劃、德國人設計制造、中國人安裝， 整個圓柱形塔身高達17米，標成上黑下白兩道橫紋，每當夜幕來臨，塔頂的氙氣聚光燈便以每分鐘一周的旋轉速度向四周掃射，範圍可達22海里。進出上海港、寧波港、航行江浙沿海來往南北的世界各國的船隻，就是在這個燈塔的指引下，平安航行，被譽為遠東第一大燈塔。
如今，這個已經營運了140多年的燈塔，依然堅守崗位。而且當年建設的燈塔站建築、燈塔內部的主要部件（水晶透鏡、燈籠、傳動機械） 還都是原裝貨；花鳥燈塔不僅成為研究中國現代西洋建築的活化石，在建築史研究上具有極高的價值，而且成為中國開放、開發的歷史見証，也成為花鳥島上最著名的景觀。
坐在燈塔海邊看夕陽，金光隨天邊雲彩千變萬化，蔚為奇觀，直到夕陽逐漸褪色隱去，才依依不捨地趕去搭車。
值得一提的是從李柱山碼頭回上海時，正好搭上一班幾千人的大郵輪，坐在第一排，看電視播放一帶一路的影片，那陣仗，真叫人咋舌。
